Аккумуляторы (размеры, емкость, установка 2-го, опыт эксплуатации, аналоги и прочее)

[Godzillka69]

Сообщение от zhulick Поделитесь алгоритмом измерения тока утечки?

Снимаете клемму "+" и в разрыв цепи подключаете амперметр. Для подстраховки в начале диапазон измерений ставите "10 А", а затем уменьшаете. Если все в порядке, то при закрытых дверях, выключенном освещении и включенной сигналке не должно превышать 100 мА (это с приличным запасом). Если больше, то поэтапно отключаете предохранители допоборудования, а далее предохранители штатного оборудования. Но перед поиском проблем с утечкой надо убедиться в том, что сама АКБ исправна и генератор работает исправно. Также обратите на сопротивление самих клеммных проводов и перехода вывод АКБ-клемма. Если измерять сопротивление от самого вывода АКБ (щуп омметра тыкать непосредственно НА ВЫВОД АКБ, а не на клемму) до точки подключения на автомобиле (это либо корпус у "-", либо генератор и стартер у "+") то сопротивление должно быть в пределах +/- 5 Ом.

[Сергей Петрович]

Мужики поясняю насчет недозаряда большой емкости. Для сравнения на ВАЗ
2106(просто по Патрулю данных нет) . При заводке , при +15 , при масле 10w40 потребляемый ток стартером равен приблизительно 250А. ( Прикинте сколько у замерзшего Патрулевича с его 3-х литровым дизелем и кампрессией дизеля и свечами накала). Думаю не менее 600А (за время заводки) вынь да положь. Есно разряд соответствующий. Чтобы зарядить назад нужно вернуть те-же 600А / время заводки авто. Генератор выдает 90А при максимальных оборотах - фары, - подогрев сидений,- подогрев стекол и зеркал и прочие электрические удовольствия. Если едем не долго и глушим авто и опять заводим, получаем ту же картину с учетом прогрева двигателя ( масло прогрето свечи накала работают меньше по времени ) но опять разряд пусть меньший , но все равно серьезный. Таким образом глуша и заводясь через короткие пробеги высаживаем аккумулятор.

[Сергей Петрович]

Для zhulick Аккумуляторы живут и умирают по разному. Двух абсолютно одинаковых батарей не бывает в природе. Хотя плохой контакт массы скорее всего причина. Генератор начинает работать сразу как завел. Просто заводка машины подсадила аккумуляторы и по этому ты увидел падение напряжения ( батареи сосут заряд и являются нагрузкой генератора). Когда батареи вернули частично свой разряд, напряжение начинает расти. На самом деле 13,8В оптимально для долгой жизни батарей. Производитель делает 14.2 чтобы по максимуму избежать недозаряда. (см. сообщение выше). Судя по тому что ты написал у тебя все нормально работает.

[GZAR]

Кстати при прогреве на холостых оборотах гененого заряда маловато 13,4В!!! А при включении кнопки прогрева обороты повышаются и напряжение увеличивается до 14,2В

[zhulick]

Хм... А включение вентилятора печки это уже логика от климат-контроля получается? Я поэкспериментировал с ним - при оборотах больше 600 начинает дуть, причем чем теплее двиг и чем выше обороты, тем веселее крутит вентилятор. Как кроме гены он еще может чуять обороты? Все-таки имхо какая-то логика там имеется, может кто наверняка скажет?

[provider3]

Скажу: климат всю свою логику строит на датчиках температуры мотора и салона. К оборотам он никак не привязан, даю 99%.

[Сергей Петрович]

Vider говорит совершенно верно. Если радиатор печки холодный, смысла нет
гнать через него воздух. Как пойдет нагрев охл.жидкости, климат начнет
соответственно работать.

[zhulick]

Я говорил о ручном режиме, не об авто. Вы тоже?

[GZAR]

zhulick:
В ручном режиме без кондея, с прогревом двигателя, также прогревается и воздух, а сила потока, у меня управляется кнопкой вентилятора, срабатывает правда с задержкой. Его датчик, помоему, справа на торпеде может у тебя он чем-нибудь закрыт?

[zhulick]

Датчик чего, простите?
И как он выглядит подскажите, ибо "справа на торпеде" дает простор для фантазий (Учитывая что руль у меня именно справа )