Тормоза и все что с ними связано.

[sanek1975]

Завтро посмотрю, подойдет нет от приоры, которую мне сосед дал, кстати, гнеться тоже хорошо, а может и не посмотрю, не когда пока, дома работы полно, пока солнце светит. не до машины, а то дожди достали уже.

[Tatir]

Сообщение от vitalliy Вакуумник, педаль, а дальше страшно подумать

[sanek1975]

Наконец то добрался до тормозов, не подходит от приоры, на гайках резьба крупнее , у наших резьба мельче, зато снял резиновый шланг, с ним побегаю уже по магазинам, глядишь что и подберу.

[Tatir]

Сообщение от sanek1975 Наконец то добрался до тормозов, не подходит от приоры

От отечественных не подходят,я тоже помню. Скажи просто на иномарку,я так понял иномарочные практически все одинаковые идут. А жигулёвские они да,крупнее.

[sanek1975]

У соседа на витаре посмотрел, точно такой же. Давай говорю сниму. На лагрусе наверно такие же, по сути это рено, от рено и на ниссан подходят.

[Flash_PR]

Сообщение от Tatir Это да,я свои сломал когда откручивал Когда прокачивал тормоза начал штуцера откручивать оба сломал за задних,пришлось купить оба новых цилиндра. Стал откручивать цилиндры сломал обе трубки,пришлось идти искать трубки. Слава Богу больше мои кривыи руки ничего не сломали,а то бы так до главного тормозного дошёл

Хе-хе.......так же было.....) Менял когда шланг лопнул на переднем, хорошо что скорость была небольшая....и сообразил что качая педаль можно затормозить. Масса впечатлений когда педаль проваливается......)) Я тормозные трубки снял, поехал на авторынок, мне отрезали такой же длины, установили болты. А при установке гни их так как надо по конструкции, ничего сложного вроде.

[sanek1975]

Короче где искал трубку не нашел, переделал приоровскую, с одной стороны фальцовку обрезал, достал гайки, и поставил от своей машины. обратно завальцевал, он же мне и дал этот станок которым фальцуют,поставил, все работает, трубки одинакового диаметра, это на вид только кажется что ниссановская тонше. Вроде с АБС нужно как то по другому прокачивать, я прокочал как обычно, воздух выгнал, на незаведеной на педаль не нажать, сразу чувствуються тормоза, а вот когда заведешь, чет мне не нравиться тормоза, раньше сразу схватывали, сейчас как то не очень.

[vitalliy]

Сообщение от sanek1975 сейчас как то не очень.

Воздух.

[sanek1975]

Да, надо как следует прокачать все колеса.

[rublevo]

sanek1975, Прокачка тормозов:
На автомобилях, укомплектованных системой АБС, при выполнении этой операции необходимо предварительно отключить электронное управление системой ( предохранитель № 12 в салоне – третий ряд, второй слева ).

Общая последовательность действий:

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух,
или менялся, то в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его.
Для этого:
1. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
2. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) гайку штуцера для переднего поршня ( ближний к усилителю ) главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка ( сбоку ).
3. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
4. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
5. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
6. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
7. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
8. Проделать процедуру с ГАЙКОЙ штуцера ( трубка вверх ) для второго ( заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

9. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний - Левый передний
• Левый задний - Правый передний
10. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
11. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
12. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
13. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
15. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Пояснения этих действий:

ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.
После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжету рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность.
Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, - кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок.
Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью.
И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками.
За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.
P.S. У меня машина с ABS, тоже мучился с прокачкой после опустошения главного тормозного. Знакомый в гаражах сказал, что нужно прокачивать на заведенной машине ( с ABS ). Главное - медленно надавливать на педаль. А ещё я на песчаной дороге несколько раз тормозился до срабатывания ABS (до прокачки тормозов ). Как то так!